Несколько дней в Стамбуле

Самое су́етное время в путешествии — это время накануне. Упаковаться, добраться до аэропорта, пройти все формальности, найти нужный выход на посадку и так далее — и всё это нужно сделать вовремя. На этот раз мы приехали в аэропорт Мюнхена за три часа до вылета. Пассажиров оказалось немного — май, видимо, ещё не сезон. Мы быстро прошли регистрацию, таможенный и паспортный контроль и у выхода на посадку обнаружили, что впереди два часа свободного времени — как раз чтобы не спеша перекусить, прогуляться по магазинам дьюти-фри и полюбоваться на их жуткие цены. Совсем без покупок уйти не удалось — с большой скидкой продавались мини-бутылочки с алкоголем, так называемые «миньоны» объёмом 50 мл. Пройти мимо было невозможно, и вот мы уже взлетаем турецкими авиалиниями с заветным егермейстером, джином и мартини бьянко на кармане.

Турецкими авиалиниями мне уже доводилось летать и раньше — например, с SunExpress в Болгарию. А вот Turkish Airlines я летел впервые. Должен отметить высокий профессионализм пилотов и качество обслуживания на борту: это и мягкий взлет, и вкусная еда, и широкие улыбки стюардесс-турчанок.

День первый

По прибытии мы долго добирались до паспортного контроля и места выдачи багажа. Оказалось, стамбульский аэропорт входит в тройку крупнейших в мире. Некоторое время мы безуспешно пытались подключиться к местному интернет-хабу. В итоге отыскали так называемый интернет-киоск, где удалось получить бесплатный доступ на один час. За кофе, какао и два пирожных в местном кафе мы заплатили 1020 турецких лир (около 30 евро). В общем, по части цен стамбульский аэропорт не стал приятным исключением.

В город мы въехали на такси под вальсы Шостаковича и Доги. Предприимчивый водитель, заметив наши восторги по поводу открывающихся пейзажей, принялся с энтузиазмом посвящать нас в детали. Правда, делал он это через Google Переводчик, наговаривая текст на мобильный телефон и передавая его мне для прочтения, одновременно ловко лавируя между зазевавшимися пешеходами и встречным транспортом. В узких, извилистых улочках Стамбула царит полнейший хаос, поскольку ни у водителей, ни у пешеходов нет ни малейшего желания соблюдать правила дорожного движения. Добравшись до гостиницы целыми и невредимыми, мы щедро отблагодарили водителя за виртуозную езду и на ходу сымпровизированную автоэкскурсию. Часовая поездка из нового аэропорта Стамбула (IST) до гостиницы в районе Фатих — старой части города, где прежде располагался Константинополь, — обошлась в 60 евро, что значительно дороже обычного тарифа. Для сравнения: проезд на метро или автобусе стоил бы всего 3–4 евро на человека.

Гостиница Baran Home Aparts оказалась узким пятиэтажным зданием шириной всего в один номер. Увитая плющом входная дверь без опознавательных знаков затерялась среди множества закусочных и лавок, так что мы не сразу её и нашли. Номер — чистый и опрятный, но с канализационным душком, исходящим из душевой. Это был, пожалуй, единственный существенный недостаток номера стоимостью 36 евро в сутки. Если, конечно, не считать ежедневного громкого пения муэдзина с соседнего минарета в пять утра. Дверь номера с множеством врезных замков напомнила сцену из «Бриллиантовой руки» — ту, где рука шефа с огромным перстнем на пальце открывает и закрывает дверь. У жены есть похожий перстень, купленный за один евро на блошином рынке в Мюнхене. Когда она, надев его, щёлкает замками, ассоциация с фильмом становится полнейшей.

Нас удивило многообразие старых двух- и трехэтажных деревянных построек, напоминающих русское зодчество XVIII–XIX веков. Сначала мы решили, что эти дома — дело рук русских переселенцев. Однако их оказалось так много, что прежняя уверенность вскоре развеялась. Как выяснилось, деревянные шедевры — работа самих турков. Подобные дома стали строить здесь еще в XVI веке. Несмотря на плачевное состояние многих из них, они по-прежнему остаются одной из самых ярких достопримечательностей Стамбула.

Выбравшись из трущоб района Фатих, названного в честь султана Мехмеда II Фатиха, захватившего Константинополь в середине XV века, мы оказались на площади Ипподром. В дохристианские византийские времена здесь проходили гладиаторские бои, а с приходом христианства — конные состязания. Свое другое название — Султанахмет — площадь получила в честь султана Ахмеда I, который, проиграв войну с Австрией, решил загладить вину перед Всевышним постройкой мечети, для чего разрушил древний византийский дворец и на его месте возвел Голубую мечеть — одно из самых прекрасных творений, что нам довелось увидеть. В следующие дни мы планируем осмотреть бо́льшую часть достопримечательностей, расположенных поблизости: мечеть Айя-София, построенную вокруг византийского собора Святой Софии — праматери православных храмов древней Руси; Цистерну Базилика — древнее подземное водохранилище Константинополя; Египетский обелиск, колонну Константина, бани Роксоланы, дворец и сады Топкапы, церковь Святой Ирины и парк Гюльхане.

День второй

Позавтракали в харчевне напротив гостиницы: острый чечевичный суп, омлет с овощами, сыры и чай. Прогулялись по уютной набережной рядом со станцией Kumkapi. В обеденное время посетили Большой базар — бесконечное крытое пространство, заполненное сверкающими ювелирными магазинами, лавками с чеканной посудой, коврами, шубами, одеждой и всевозможной утварью. Здесь настолько всё есть, что уже ничего не хочется — ни видеть, ни покупать. Жена соглашается, но добавляет, что именно того, что ей нужно, здесь нет.

Недалеко от базара мы наткнулись на действующую армянскую евангелистскую церковь середины XIX века. До сих пор я был уверен, что армяне не увлекаются протестантизмом настолько, чтобы иметь собственный храм, да еще и в Стамбуле. Ан нет.

Уже на второй день стало ясно: Стамбул — не только «город контрастов», как утверждала героиня Нонны Мордюковой в «Бриллиантовой руке», но и город мечетей. Практически в каждом квартале возведено сооружение для совершения мусульманского богослужения. По данным Википедии, мечети часто строились на месте разрушенных для этой цели архитектурных памятников византийской эпохи. И это печально.

Рыбные блюда здесь недешёвые — 300–400 турецких лир (10–12 евро). Мы пообедали в ресторане Tarihi Balık Evi, заказав морского леща, лосося с гарниром из лука и лимона, чечевичный суп, свежий турецкий хлеб и местный лимонад. Управились лишь с половиной заказа — остальное нам упаковали с собой. Будет чем побаловать себя на ужин.

Вечером прогулялись по кварталу Султанахмет, от мечети Айя-София спустились по вьющейся каменной улочке к набережной и прошагали около двух с половиной километров до гостиницы, с любопытством наблюдая за кошками и чайками, терпеливо ожидающими подачки от многочисленных рыбаков.

День третий

Сходили в ближайший супермаркет. Среди прочего приобрели пластиковые трубочки для напитков. Жена утверждает, что в ЕС они в дефиците из-за запрета на одноразовые изделия из определённых видов пластика с июля 2021 года. Посмотрим, что скажет мюнхенская таможня.

P.S. Мюнхенская таможня ничего не сказала. Даже не посмотрела в нашу сторону.

Пообедали в ресторане Kumkapi Kalamar: рыбное рагу, кольца кальмара в кляре, блюдо из свежих ягод и фруктов, чай и лимонад. Рагу мне не понравилось — слишком много костей и излишней остроты. Да и дорого. Хотя отзывы в Google у ресторана весьма хорошие.

Впервые услышали робкий звон колоколов греческой православной церкви Святой Кириаки напротив гостиницы. Попасть внутрь не удаётся — храм открыт только в праздничные дни, а таких на наш приезд не предвидится.

В обед муэдзины с ближайших минаретов спели «в два голоса». Понимаю, что это было лишь случайное и удачное совпадение тембра, тональности и времени, но прозвучало оно впечатляюще. Я настолько привык к их ежедневному пению, что, кажется, буду по нему скучать.

Ближе к вечеру мы направились в сторону Египетского базара. Без навигатора заплутали, оказались в каких-то жутких трущобах и в конце концов наткнулись на мечеть Сулеймание, стоящую на вершине холма в квартале Вефа. Это самая большая мечеть Стамбула и вторая по значимости (первая — Голубая мечеть). Со смотровой площадки открываются виды на противоположную часть города, залив Золотой Рог и пролив Босфор.

Гуляя по старому Стамбулу, мы пришли к выводу, что это город не только мечетей и базаров, но и бездомных кошек. В прежние времена большинство домов строили из дерева, давая тем самым убежище мышам и крысам, и кошки помогали жителям бороться с этими разносчиками заразы. Что особенно умиляет, кошки здесь воспринимаются не как бездомные животные, а как «общинные домашние питомцы». Чтобы подчеркнуть уровень заботы о них, упомяну: в городе есть автоматы, где пластиковую тару можно обменять на корм для кошек, а также кошачьи кафе, где можно попить кофейку и, при желании, присмотреть себе хвостатого друга. В общем, Стамбул — настоящий кошачий рай.

Количество мечетей в Стамбуле давно перевалило за три тысячи. Согласно данным Управления по делам религий, в 2017 году в городе насчитывалось 3362 действующие мечети. В районе, где мы живём, их ровно 350 — по одной на каждую тысячу жителей Фатиха. Мы уже привыкли к такому количеству мусульманских культовых сооружений вокруг нас и к пению муэдзинов пять раз в день тоже.

На ужин были куриные крылышки на гриле с гарниром из булгура, лука и мелко нашинкованной краснокочанной капусты. Как всегда, был чай, лепешки — и как всегда было вкусно. Ужин на двоих без чаевых обошелся в 320 лир (около 10 евро). Кстати, не знаю, как в остальной Турции, но в Стамбуле, в тех местах, где побывали мы, чаевые оставлять не принято. Еды опять оказалось много, и часть пришлось забрать с собой.

День четвёртый

Первую половину дня провалялись в постели. К обеду отправились на площадь Султанахмет. Рядом со Святой Софией уже собралась большая пёстрая толпа экскурсантов. У нас была запланирована двухчасовая прогулка на пароходе по Босфору, Золотому Рогу и Мраморному морю — вдоль европейской и азиатской частей Стамбула. Стояла прекрасная солнечная погода, берега Босфора вздымались по обе стороны пролива, на склонах раскинулись постройки разных эпох, среди которых выделялись дворцы, мечети и мосты. Однако вид города с моря меня не впечатлил — пейзаж и архитектура, за редким исключением, показались слишком однообразными.

Пообедали в заведении по пути в гостиницу. На столе — ставший привычным суп из чечевицы, закуска из баклажанов, слегка острая овощная смесь, адана-кебаб (ароматный шашлык из баранины) и жареные кальмары в кляре, в обрамлении мелко нарезанных свежих овощей. На десерт мы побаловали себя рахат-лукумом, пахлавой и терпким турецким чаем.

На дальнейшие подвиги меня уже не хватило. Пройдя за день всего десять с половиной тысяч шагов, я, опаленный жарким стамбульским солнцем и обвеянный прохладным морским ветром, завалился спать. Старею.

День пятый

Около километра мы шли с ознакомительной прогулкой через западную часть района Фатих к трамвайной остановке Aksaray. У двух подозрительных типов за 275 лир купили подержанную Istanbul Transportation Card, поскольку разобраться с билетным автоматом самим не удалось — язык интерфейса никак не переключался с турецкого, а позади уже выстроилась нетерпеливая очередь. В итоге мы приобрели затертую карту-проездной и на трамвае отправились в новую часть Стамбула.

Пересекли Галатский мост и доехали до конечной остановки, откуда фуникулёр доставил нас на площадь Таксим. Площадь, являющаяся местом массовых гуляний жителей Стамбула, не произвела ожидаемого впечатления — всё выглядело довольно блекло и буднично. Даже монумент «Республика», возвышающийся в центре — скульптурная композиция с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка на переднем плане — не стал исключением. Любопытный факт: по левую руку от него изображены Климент Ворошилов и посланник РСФСР в Турции Сергей Аралов — Советская Россия оказала значительную помощь военным, пришедшим к власти во главе с Ататюрком.

Купив донер-кебаб и шаурму с говядиной за 400 лир, мы пешком спустились к побережью, снова пересекли Галатский мост, по пути наблюдая за бесчисленными пароходами, катерами, вездесущими рыбаками и их уловом. В старом городе заглянули во двор Новой мечети, возвышающейся рядом с мостом. В нескольких метрах от неё — Египетский базар, названный так из-за индийских пряностей, поступавших через Египет. Мы заметили, что базары Стамбула, если и отличаются друг от друга в архитектурном плане, то как близнецы схожи с точки зрения ассортимента.

По пути домой зашли в столовую, где управляющие сносно говорили по-русски. Оказалось, что среди посетителей немало русскоговорящих. Мы заказали суп из баранины и чечевицы, баклажан с фаршем (карныярык), йогурт, винегрет, лимонад и чай. Уложились в 490 лир (около 15 евро). Воистину, чтобы поесть вкусно и недорого, стоит избегать туристических маршрутов.

После обеда направились на север к площади Беязит, построенной во времена правления султана Баязида II и расположенной в одноимённом квартале. Дорога туда идет круто в гору — что явно благоприятствует похудению и пищеварению. На площади находится главный вход в Стамбульский университет, мечеть Баязид (названная в честь султана, в чью эпоху она была построена) и ворота Большого базара. Во времена Византии, в 393 году, римский император Феодосий I выстроил здесь площадь Быков, украшенную триумфальной аркой с головами животных и фонтаном. Позже её расширили и переименовали в площадь Феодосия. Мы прогулялись под лёгким дождём вдоль главной улицы квартала, с удовольствием заглядывая в витрины и иногда заходя в чайные лавки со сладостями, на которые турки так горазды. Через час с небольшим вернулись в гостиницу.

День шестой

Для знакомства с маршрутом мы поехали на автобусе BN1 до океанариума в районе Флорья — места встречи с нашим знакомым из Москвы. Дорога заняла около получаса. Окраина Стамбула не очаровала: огороженные жилые комплексы и обнесенные колючей проволокой стены вокруг гостиниц, говорили о существовании некой проблемы с безопасностью. Зато чистая, уютная набережная Мраморного моря и выложенный огромными плоскими валунами берег, на котором, расстелив разноцветные покрывала, загорало местное население, напротив, впечатлили. Вернувшись в наш район, мы вновь вкусили сочных куриных крылышек-гриль и неострый урфа-кебаб, запив всё приятным прохладным айраном.

Башня Галата расположена на холме с крутыми склонами, на высоте 140 метров над уровнем моря. Чтобы попасть туда из района Фатих, мы пересекли залив на трамвае Т1, вышли на первой остановке и поднялись по узким каменным улочкам в сторону видневшегося шпиля башни. На улице Буюк Хендек отыскали для снимка тот самый открыточный ракурс, о котором мечтали: Галата в обрамлении цветных фасадов старинных домов. Насладившись видом противоположного берега со скамейки на площади в двух кварталах от башни и выпив чаю в близлежащей кондитерской, мы спустились к набережной залива, в энный раз пересекли Галатский мост и новыми неизведанными тропами вернулись в гостиницу. Сегодня прошли чуть больше двенадцати километров, но всё равно остались довольны результатом.

День седьмой, восьмой и девятый

Ничего интересного не происходит. Мы загружены делами. Времени на длительные прогулки нет.

День десятый

Мы стоим в очереди у входа в собор Святой Софии. Билет на двоих обошелся в 1800 турецких лир — чуть более 50 евро. Жена надела платок, и мы вошли в святая святых. Испытали смесь восторга и разочарования. Восторг — от прикосновения к истокам православия, разочарование — от циничного и бесцеремонного отношения турок к памятникам чужой истории. Впрочем, это характерно для всех стран, где проживают не коренные, а пришлые народы. Примеров тому масса: в землях, завоеванных арабами, турками и татаро-монголами, а также при завоевании Америки испанцами — и так далее. Всё это вспомнилось, когда я увидел состояние настенных росписей и остатки изображений на потолке храма. С 2020 года лики Марии и Христа вновь прикрыты белыми полотнищами, чтобы не смущать взоры правоверных, поскольку с того времени Святая София снова стала действующей мечетью, а не музеем, как это было последние сто лет. Печально.

День одиннадцатый

Улетаем аэробусом Turkish Airlines. По версии Skytrax Ranking, в 2023 году турецкие авиалинии были признаны лучшими в Европе. Даже уважаемая мной Lufthansa заняла скромное шестое место уступив Франции, Швейцарии, Великобритании и Испании — и с этим, в принципе, трудно не согласиться: кресла у немецкой авиакомпании узкие, билеты дорогие, еда платная, интернета нет. Так что — летайте самолётами турецких авиалиний.

Эпилог

Бывая в разных странах, я всякий раз примеряю на себя менталитет той страны, где нахожусь. Оказалось, что Болгария, Венгрия, а теперь ещё и Турция — пожалуй, единственные на данный момент страны, где мне не хотелось бы оставаться надолго. Побывать туристом — да, где-то даже с превеликим удовольствием. Но, при всём уважении к живущим здесь, представить себя экспатом, а тем более мигрантом — не могу. И потому всякий раз с чувством глубокого удовлетворения возвращаюсь в Германию. ДОМОЙ.